junio 2011


Tercer artículo sobre el procesado y toma de mi imagen de Liencres. Primero me centré en explicar como la había tomada, para luego comentar como corregí ciertos parámetros como manchas del sensor, defectos que siempre prefiero corregir al principio del procesado por que mis ojos no paran de ir a ellos durante el proceso de revelado. Después de todo esto, así es como nos habíamos quedado.

Imagen después de diversas correcciones. © David García Pérez 2010.

Al igual que en el caso de las Illas Cíes, empiezo realizando un ajuste tonal de la imagen. Para ello lo primero que hago es ajustar el punto de blanco, lo cual se hace con el control de exposición. Como había dicho en las anteriores entradas, en esta imagen he derecheado el histograma, por lo cual simplemente me hace falta incrementar la exposición en +0,05.

Imagen después de ajustar punto blanco. © David García Pérez 2010.

Controles de Lightroom para ajustar el punto blanco.

Una vez ajustado el punto blanco ajusto el punto negro. Para ello, usando el control “Negros” de Lightroom, y manteniendo la tecla “alt” u “opción,” según estemos en Windows o en Mac OS X, vamos ajustando el punto negro de la imagen (esto también lo hice en el proceso de ajuste del punto blanco). Hay que decir que este paso lo exagero un poco, como se puede observar en el histograma que os presento.

Imagen después de ajustar punto negro. © David García Pérez 2010.

Controles de Lightroom después de ajustar punto negro.

Histograma después de ajustar punto negro.

El hecho de que exagerase el movimiento del ajuste de los negros es debido a un pequeño truco, que no siempre funciona, que aprendí viendo la Luminous Landscape Guide to Lightroom. Se exagera la cantidad de píxeles negros en la imagen y después se recupera la información perdida usando el control de “Luz de Relleno,” ¡ojo!, esto funciona bien si derecheamos el histograma, si tenemos la imagen demasiado oscura el resultado puede no ser lo que buscamos.

Aunque no se puede apreciar mucho en la captura que saqué aquí, las sombras mejoran mucho aumentando el control de Luz de Relleno hasta 15, siempre asegurándome que me queda algún grupo de pixeles en negro como referencia (fijaos en particular en la imagen del histograma).

Imagen después de ajustar luz de relleno. © David García Pérez 2010.

Controles en Lightroom para el ajuste de luz de relleno.

Histograma después de ajustar la luz de relleno

De todas formas, la imagen sigue estando un pelín iluminada para mi gusto, así que le bajo un poco el control de brillo, para mover la distribución de píxeles en el histograma un poco más a la izquierda (de nuevo, fijarse como cambia el histograma).

Imagen después de ajustar brillo en Lightroom

Imagen después de ajustar el brillo © David García Pérez 2010.

Ajuste del control de brillo en Lightroom

Cambios al control de brillo en Lightroom.

Histograma después del ajuste de brillo

Histograma después de ajustar el brillo.

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En el artículo anterior ya comenté como fue el proceso de toma de esta foto. Esto originó la siguiente foto en RAW que ahora hay revelar.

RAW Original

RAW original. © David García Pérez 2010.

El revelado en RAW es importante en este caso por dos motivos. De entrada la foto está sacada de forma que se aseguré la mejor captura con el mínimo ruido posible, lo cual genera unos archivos muy claros y apagados que hay que darles más vida. Por otro lado, de esta forma nos aseguramos que somos nosotros los que escogemos como ajustar lo que la cámara captura, no lo que un ingeniero, que probablemente ni es fotógrafo, ha decidido que debería ser la interpretación correcta de lo que ve una cámara.

Como ya he dicho en mi artículo sobre corrección de defectos de lente en Lightroom, mi primer paso es precisamente ajustar esto.

Después de corregir el perfil de lente

Después de la corrección de perfil lente. © David García Pérez 2010.

Ajuste perfil lente

Controles de corrección de perfil de lente de Lightroom.

A pesar de que yo lo intento constantemente, hay que reconocer que fallo muchas veces de forma miserable, y este es el caso de esta foto, el horizonte está inclinado, y antes de ajustar nada, arreglo esto. Para ello, dentro del menú de herramientas para recortar y enderezar escojo la de ángulo y tomando como referencia la línea de horizonte, aplico una corrección de -0,81 grados.

Imagen después de corregir el horizonte. © David García Pérez 2010.

Controles de Lightroom para corrección de ángulo. © David García Pérez 2010.

Casi estoy a punto de empezar a ajustar el revelado como me gusta, pero antes queda un pequeño y último detalle de estas cositas molestas que me distraen mientras ajusto una imagen. Primero fue la distorsión que mete la lente, después el horizonte que estaba inclinado, y por último, las manchas en el sensor. Pero este proceso ya lo había explicado en este vídeo.

Y aquí nos quedamos, hasta el próximo artículo donde ajustaré la tonalidad de la imagen.

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Cita

por davidgp en junio 24, 2011


Tiempo congelado: una exposición de corta duración, cortando a través del tiempo, generando un nuevo momento.

The Nature of Photographs por Stephen Shore

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El verano pasado mi hermano y yo nos fuimos a una pequeña excursión fotográfica por la costa cantábrica de la península ibérica. Empezamos por Euskadi, para luego pasar por Cantabria y Asturias hasta llegar a nuestra tierra natal en Galicia. En la zona de Cantabria nos paramos en el pueblo de Liencres para fotografiar su peculiar costa (coordenadas de la foto: N43.47099, W3.92748), dando lugar a esta fotografía que es la que más me gustó de las que realizamos los dos días que estuvimos allí

Toma inicial, tal cual salió de la cámara. © David García Pérez 2010.

Precisamente estuvimos dos puestas de sol en la misma zona debido a que yo no me sentía cómodo con las fotos que había hecho el día anterior. No tenía la sensación de haber conseguido la imagen que buscaba, así que convencí a mi hermano de que lo mejor era volver a intentarlo en la misma zona pero desde otros ángulos en busca de nuevos encuadres, dado que tuvimos suerte ambos días con dos puestas de sol preciosas.

Técnicamente, después de buscar el encuadre, con mi cámara puesta firmemente en mi trípode, procedí a ajustar la exposición de la forma que yo quería. De entrada puse mí polarizador Heliopan en mi porta filtros Lee. Y en este punto cometí un pequeño error. El polarizador estaba en su máximo punto de polarización lo cual provocó que haya un fuerte contraste en el cielo, demasiado para mi propio gusto, lo cual después tuve que corregir en Lightroom. Para continuar corrigiendo la exposición, empleé mi filtro neutro degradado inverso Singh-Ray, compensando un cielo mucho más brillante que el mar, especialmente en la línea de horizonte. Por último, también emplee un filtro neutro Lee de 3 pasos que me incrementó el tiempo necesario para exponer la foto, consiguiendo con ello que la mar apareciese completamente lisa.

Como siempre, la exposición está ajustada para que el histograma esté lo máximo a la derecha posible para así evitar ruido en la zona de sombras. Una vez revelada la foto en Lightroom, el resultado final es el que se muestra a continuación.

Liencres

Liencres. © David García Pérez 2010.

En los próximos días, poco a poco como hice con la foto de las Illas Cíes, iré explicando como fue dicho proceso.

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Supongo que la próxima vez que vea un libro muy recomendado en Amazon tendré que fijarme en su fecha de publicación, especialmente si se trata de un libro de fotografía. The Digital Photographers Guide to Filters: The Complete Guide to Hardware and Software Filtration es uno de estos casos, el libro realmente ha envejecido muy mal, haciendo que la segunda parte del mismo sea completamente irrelevante.

El libro en sí está dividido en dos partes, por un lado una primera que habla sobre filtros físicos que se colocan delante de la lente. Aunque para esto casi recomiendo más leerse el ebook: Essential Filters for Digital Nature Photography, mucho más específico y realmente centrándose en los filtros que hacen falta en esta época digital.

La segunda parte del libro es mejor no hablar. El autor se dedica ir a uno por uno por todos los filtros en Photoshop, ya sean útiles o no. Realmente para ello es mejor leerse uno de los múltiples libros que hay sobre Photoshop centrados en el punto de vista de un fotógrafo, mucho más completos y útiles, sobretodo desde el punto de vista de flujos de trabajo.

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Cita

por davidgp en junio 19, 2011


No intentaré producir trabajo significativo de algo si no estoy interesado en ello. Como mucho, podría producir una buena pero insignificante composición, algo como un discurso gramáticamente perfecto pero que no dice nada.

Bruce Barnbaum en su magnífico libro The Art of Photography: An Approach to Personal Expression (Photographic Arts Editions).

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Tiempo de Exposición

por davidgp en junio 17, 2011


Con este artículo toco el último de los parámetros que controlan la exposición de una fotografía, el tiempo de exposición, el tiempo que se deja el obturador de la cámara abierto para que el sensor digital, o la película, reciban la luz necesaria para grabar la imagen.

Básicamente el tiempo de exposición nos puede determinar una foto movida a una foto no movida. Existe la regla de que si tienes una lente de por ejemplo 50 mm, tienes que disparar al menos, si no usamos trípode, con una velocidad de 1/50 segundos para que la imagen no salga movida. Bien, eso si no se mueve nada durante la toma. Para fotografiar cosas moviéndose, como puede ser en un evento deportivo, necesitaremos velocidades más altas si queremos congelar el movimiento. Como realmente soy la persona menos indicada para hablar de este tipo de fotografía, no voy a entrar en más detalles.

En la fotografía de paisaje, que es particularmente la que mí me interesa, el tiempo de exposición a parte de controlarlo cuando las hojas de los árboles no se están quietas con el viento, también se puede emplear de forma artística, principalmente con agua y nubes. Fijaos como cambia el agua en esta foto según voy haciendo que el tiempo de exposición cambie de 1/60 segundos, a 1/8 de segundos, a 0.5 segundos (obviamente con la cámara bien fijada a un trípode)

Tiempo de expoción a 1/60

Tiempo de exposición 1/60 segundos (Canon 40D, Canon 70-200F4L IS, f11, ISO100).

Tiempo de Exposición 1/8

Tiempo de exposición 1/8 segundos (Canon 40D, Canon 70-200F4L IS, f11, ISO100, Filtro Lee ND4).

tiempo de exposicion - 0.5

Tiempo de exposición 0,5 segundos (Canon 40D, Canon 70-200F4L IS, f11, ISO100, Filtro Lee ND8).

Básicamente el agua al moverse crea ese efecto de seda, la cámara al estar captando la imagen por tanto tiempo está sacando el agua movida. Y por último este ejemplo donde las nubes están completamente en movimiento, para ello usé el filtro Lee Bigstopper, que incremente 10 veces el tiempo de exposición necesario para realizar la fotografía, creando una imagen mucho más dramática.

Illas Sisargas

Illas Sisargas. Tiempo de exposición 156 segundos (Canon 40D, Canon 17-40L, f11, ISO100, Filtros: Lee Bigstopper y Polarizador Heliopan)
© David García Pérez 2010.

Este artículo cierra la pequeña serie básica sobre los elementos que controlan la exposición en una fotografía, comenzada por el artículo: La tríada: Apertura, Tiempo de Exposición y ISO y continuada por los artículos específicos: Apertura y ISO.

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Cita

por davidgp en junio 15, 2011


Algunas veces un simple recorte de la imagen final es todo lo que se necesita. Fotógrafos que trabajan digitalmente o en una sala oscura recortan sus imágenes regularmente, pero muchos fotógrafos de diapositivas de 35 mm parece que aborrecen el concepto con pasión. Para ellos es una posesiva sensación religiosa que Dios creó el mundo en un formato de 35 mm y nada debería permitir violar esa sacrosanta forma.

Bruce Barnbaum en su magnífico libro The Art of Photography: An Approach to Personal Expression (Photographic Arts Editions).

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Efecto de la Apertura a Distancia Infinito

por davidgp en junio 13, 2011


Nota: tal y como se puede leer en los comentarios, está claro que las distancias estimadas que he puesto en este artículo están muy a ligera, perdonar el error.

En el artículo de la apertura había indicado que esta servía para controlar la profundidad de campo a partir del punto de enfoque. Bien, esto no es cierto del todo, hay un casos particulares donde no importa mucho que apertura escogemos, si enfocamos bien cualquier punto de la imagen, todo estará enfocado. Un ejemplo es esta imagen.

Cap de Creus

Cap de Creus. © David García Pérez 2011.

En la imagen interior, las rocas que se ven a la derecha de la misma están a una distancia de unos 50 metros con respecto al faro que tenemos de fondo. El punto de enfoque es el propio faro, y a cualquier f de la lente que usé, una Canon 17-40L, todo está enfocado. ¿Por qué? Básicamente por qué todo se encuentra a una distancia infinito de la lente.

Toda lente tiene una distancia a partir de la cual, para ella todo está a una distancia “infinito.” Al enfocar al faro, que está a una distancia infinito de la lente -en el caso de mi lente Canon 17-40L, a partir de una distancia de un metro y medio, para ella todo es infinito,- cualquier cosa que la lente considere que está a infinito estará enfocado, por muy cerca o lejos que esté del faro. Las rocas que se ven en la parte derecha de la imagen, estaban a una distancia de unos 10 metros de la lente.

escala de distanca canon 17-40L

Escala de distancias para la lente Canon 17-40Lf4. © David García Pérez 2011.

Muchas lentes suelen incluir una escala de distancias en la misma, esta escala nos vale para hacernos una idea a partir de que punto la lente considera que algo está a distancia infinito, y también para saber cual es la distancia mínima que tiene que estar un objeto de la cámara para poder enfocarlo. Para demostrarlo, un poco, aquí tenéis unos recortes de la imagen a distintas aperturas, recordar que el punto de enfoque de la lente ha sido el propio faro (algunas están más oscuras o claras debido a los diferentes tiempos de exposición durante la toma).

Recorte de la imagen con apertura f4.

Recorte de la imagen con apertura f5.6.

Recorte de la imagen con apertura f8.

Recorte de la imagen con apertura f11.

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Cita

por davidgp en junio 13, 2011


Creo que la razón que la fotografía en blanco y negro es considerada arte es porqué blanco y negro es, por naturaleza, un alejamiento de la realidad. Vemos en color, por lo tanto representar el mundo en blanco y negro no es natural -una manipulación si quieres, dependiendo del término que prefieras usar. De cualquier manera es una manipulación de la realidad.

Alain Briot en su libro Mastering Photographic Composition, Creativity, and Personal Style.

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